tak ty šrouby jsem samozřejmě měl od Frankena, ale byla to sprostá čína, M10 a hlavu to mělo na 16-ku klíč, takže úplně na hovno, je pravda, že to tam vydrželo cca 3 roky pod palbou, vůbec jsem se tomu nevěnoval, teď jsem tam dal pevnostní a máznul jsem je radši měděnou pastou, po neděli snad budu mít ten Inconel, Emile díky za tip

já taky dal měděnou pastu v domnění, že se nespečou a ouha - ona ta pasta u těch pevnostních způsobovala, že se povolovaly a natahovaly ještě lépe :-) - nedávej to tam
Platí stále - poměřím, ozvu se.
Ahoj

reaguji na Emila, abych se svěřil co se stalo s mým turbem

nejdříve co se stalo: trošku jsem za to vzal na křižovatce, rána, obrovský dým /prej, já to neviděl, ale kluci říkali, moc jim nevěřím/

co se stalo s turbem: při rozborce prasklé těsnění /nějak to asi souvisí s těma šroubama co uvádi dole Emil a Pavel - to bych hodil do samostatný diskuse/, chyběla matička na hřídelce, ta na vstupu, rozlousklá osička na dva kusy /přední vrtule a zadní/

příčina: po dlouhém přemýšlení a vzpomínání mi vyšlo asi toto: už asi rok /možná dva/mi nějak chcal olej do sání, bylo to dost evidentní jelikož jsem měl i oblitý trubky těsně před sáním, pravděpodobně se nějak hla osička, no a pak se postupně uvolňovala matička na straně sání až nakonec upadla /našel jsem ji zaplať pánbůh v trubce sání/, pak byla osička úplně v řiti, kouslo se to o stěnu turba o roslousklo se to

ponaučení: asi budu po každé sezóně kontrolovat vakl na turbu /osičce/, to utažení a vyvážení bude asi levnější než repas za desítku /s DPH/.

Zdravím Vás všechny, nejen ty, kdo si tohle přečtete a budete-li mít pro mě nějaký názor, pomoc nebo dokonce řešení, děkuji předem....

Zde je problém:

Po kompletním prohřátí mého motoru AUQ (132kW) na Kaipanu 57 dojde k rozsvícení kontrolky EPC, motor přejde do jakéhosi režimu s těmito vlastnostmi:
1) zvýšený volnoběh dle otáčkoměru cca 1000 min-1
2) na akceleraci reaguje normálně až do otáček
3) cca 4500 min-1 a ať šlapu na plyn jak chci na těchto otáčkách přerývaně zůstává.
Upozorňuji - po přechodu do tohoto režimu na stojícím voze a motoru běžícím na volnoběh se děje tohle:
1) jakmile se chyba objeví, motor chcípne, ale
2) jde sice hůře, ale jde - nastartovat - ale již v režimu s vyšším volnoběhem a mohu pokračovat v jízdě
3) v horším případě - prostě chcípne a je konec, dokud se neochladí......celé popsáno a shrnuto výše...
Čili:
Závada se stále opakuje - jakmile nechám motor ochladit pod 60°C, závada zmizí a motor běží normálně - opět.
Co jsem už udělal:
dle pokynů z návodu na diagnostiku (mám jen dílenskou příručku pro "Motor 1,8l/ 132kW-vstřikovací a zapalovací zařízení, vydání 06.01, kapitolu 1, 24 a 28)
jsem proměřil:
1) připojení pedálu plynu - v tolerancích jak při studeném, tak prohřátém motoru - nejen přes diagnostiku, ale i pomocí multimetru, pedál jsem rozebral a opět složil - samozřejmě že jsem si označil polohu abych nezměnil zaplombované umístění
2) připojení klapky - stejně jako pedál plynu včetně rozborky a sborky - nakonec jsem koupil pro jistotu novou, která je teď namontovaná, proměřená a přizpůsobená (dle návodu k diagnostice - zapnuté zapalování, motor v klidu)
3) pro jistotu jsem proměřil i Hallův snímač - napětí mezi kontakty v pořádku
4) po konzultaci s Vaškem Burgetem (Buginou) - mechanikem Kaipan jsem vyměnil za nové i čidlo teploty chladící kapaliny G2/G62 - takto je to čidlo označeno na el. schématech
Největší průšvih je, že ani v okamžiku, kdy je motor v tom "provizorním režimu" mi řídící jednotka nenahlásí na tohle téma ABSDOLUTNĚ nic!!!!!!
Prosím o pomoc a jelikož psaná diskuse je složitější, budu raději, pokud mi své rady zavoláte na můj mobil 604 212 154.....
A zároveň rovnou požádám - já sem dám pak příspěvek, jakmile problém vyřeším - vyřešíme, aby jst se tím nemuseli dál zabývat.
Ale nebráním se diskusi zde.....
Děkuji mnohokrát za rady
Díky tomuto problému jsem tudíž nepojízdný a nemohu se zúčastnit srazů.......jezdit na ně civilním vozem se mi nechce :-)

Díky všem
Pavel

poradil jsem Pavlovi čidlo otáček motoru G28, už jsem se s tím setkal na mým autě, co vy na to?

patriku, moc děkuji - koukej(t¨), co jsem vzápětí našel na jednom fóru - citát okopírován níže - co víc dodat? někdy informace dělá moc.....ale hledej jí v tom imaginárním světě...interfernetu :-)
Pro ostatní - vydržte, jedu snímač definitivně koupit a v neděli lehnu pod auto, v pondělí dám vědět všem.
Pavel
P.S.
cituji fórum:
Uživatel
PipPipPip
136 příspěvků(y)


Publikováno 02. červen 2008 - 15:50

jj přesně jak píše modbic ,před týdnem jsem řešil taky tento problém.Mě to dělalo to že když byl motor studenej jelo to v pohodě pak se motor zahřál asi tak po 20 km rozsvítila se kontrolka motoru a EPC a otáčky drželi v 1100 ot. když sem auto chcípnul tak bud nešlo nastartovat vůbec nebo to dlouho točilo než to chytlo.Pak sem počkal tak hodku a auto chytlo v pohodě.Po napíchnutí na VAG chyba snímač otáček motoru G28 bez signálu ,ve škodovce za něj chtěli 3500,- já ho objednal v autokelly za 1100 .Vyměněno a v poho :palec2:

jak je vidět...měřit, měřit, měřit, jsou na to prostředky. např. měrné pole mezi ŘJ a přívodním konektorem,a osciloskp. Pravda, v případech kondicím podmíněných (teplota, čas ap.) to bývá problém, ale i ty lze někdy navodit. Mimochodem, to čidlo které popisujete patří k nejzákladnějším a nejneomrdatelnějším. Kromně otáček motoru,poskytuje informaci o tom kde je 1. píst ohledně zapalování atp. A protože je to primárníi informace, nemusí to taky v diagnostice vykazovat chybu na součástku. Líbí se mi, že se na tomto poli technické podpory začínáme bavit o věcech jiných, než např. zrcátko,jlen tak dál. PATRIKU, popiš své problémy s turbem, vč. šroubů.

Zdravím Emile,
pokud jsi z Brna, tak si Tykáme.......(já jsem ten žlutý 57 se zaktytovanou rezervou (od Würtha)).
Moc Ti děkuji za odborný výklad o měření, kterému bohužel v této chvíli moc nerozumím - já jen vím, že když měním doma žárovku, nesmím sáhnout prstem v objímce na středový kontakt když jsem nevypnul vypínač, protože jinak dostanu ránu :-)
Ale SLÁVA, už jezdím - viz další moje odpověď.
Píšeš cosi o TURBU a šroubech....
Něco mohu napsat i já.
Můj problém byl, že ty tři šrouby, kterými je u Octavie chyceno turbo ke svodům od válců jsem NEMĚL při nákupu motoru originál......turbo bylo odšroubované a šrouby v háji...
Ale, protože jsem strojař, vím, že šrouby pro kotle a vůbec tepelně namáhané věci se používají pevnostní, od 8.8 po 12.9, zvolil jsem střední cestu a turbo jsem přišrouboval šrouby 10.9 - a světe div se, ony se nepovolovaly, ale natahovaly.....!!!!!! Po jedné sezoně až o 8mm!!!!! Co 60 najetých kilometrů, dotahoval jsem je o cca 60°.
A protože jsem to nevěděl, vyhořelo mi první namontované těsnění......pak jsem to objevil a už dotahoval a dotahoval a měnil a měnil.....ty šrouby
Martin Tvaroh mi doporučil: "pokud nemáš originály, dej tam nějaké nepevnostní bláto a provrtej šroubům hlavy a protáhni plombovací drát........"
A víš co jsem udělal - přímo u Michala Hradského jsem vyškemral originály a je KLID!!!!!!
A ačkoli jsem strojař:
1) nevím čím to je - proč vlastně "normální" šrouby určené pro kotle, páru, atd......nefungují
2) na hlavách šroubů jsou "vyražené" symboly - zkratky písmen, které, zatím, sem, na tohle místo nedokáži rozklíčovat.
Sice mám veškeré normy a předpisy za sebou v policích, ale Kaipánek je doma a já si je neopsal....
sem nevěděl, že o to bude zájem
Ale je-li zájem, opíši si je doma, projedu normy a zjistím, co znamenají a dle toho bych sem napsal, jaké šrouby volit, aby se nemuseli kupovat ty originály.
Nicméně - tahle investice se vyplatí víc, koupit originální šrouby - než se mě nevyplatilo koupit celou novou škrtící klapku :-)
Ahoj Pavel

právě ten materiál na šrouby ja takový aby byl tepelně odolný, tzn.aby se nenatahoval s teplem. klasický šroub jakékoliv pevnoti se za toho tepla tam natáhne, a už se nevrátí. Materiál je to nemagnetický a myslím že se to jmenuje inconel. nikdo takové šrouby nemá, nedodává, takže asi originál.

Ahoj Patriku a všichni, kdo to čtete....
Mooooc Ti děkuji, bylo to ono - už jsme si volali v pátek.
Oprava trvala asi 15 minut a na závěr jsem možná i zbytečně kupoval nový snímač, protože po vyjmutí starého vypadal jak ježek s bodlinami, kolik bylo na čidle nalepeno kovových šponek z motoru.....
Ještě jsem ho neproměřil a raději to asi neudělám, abych si nenadával, kolik mě to ve výsledku stálo.
A ty šponky? Byly připečené - nebyly čerstvé...
Když se mi motor "rozbil" na letišti v Hoškovicích a já doma vyčistil celou vanu a hlavně sítko oleje, nikde ve vaně špony nebyly....předpokládám tedy, že šlo o dlouhodobější věc a že v motoru už nikde nic není.
Shrnutí pro všechny:
nedejte na to, když Vám někdo bude tvrdit, že "sporadické" chyby můžete ignorovat!!!!!
Alespoň mě tato závada tak vyškolila (nejen moje nervy, ale i peněženku), že si z toho udělám pravidlo (dvě), a ta zní:
1) VŽDY a za jakýchkoli okolností čti pořádně vše, co Ti diagnostika řekne a překontroluj KAŽDOU chybu!!!!
2) ZÁSADNĚ dodržuj návod na diagnostiku - kdy má být vypnuté zapalování, kdy zapnuté, kdy má motor běžet na volnoběh a kdy pod zátěží
Proč? - protože jsem:
1) HLAVNĚ - dělal chyby v tom, v jakém režimu má být motor
2) závadu na snímači otáček motoru neviděl (vypnuté zapalování)
3) přehlížel - nejdříve jí to psalo "sporadicky" - když byl motor pod 50°C
4) nepochopil - to při teplotě nad 60°C, kdy buď motor běžel již v "nouzovém" režimu, nebo nešel nastartovat, psala diagnostika: "CHYBA - snímač otáček motoru žádný signál" a já na Kaipana a hlavně na počítač - řval: " No bodejť by tam byl nějaký signál když se motor netočí!!!!"

Konec školení pro Ty z nás, kdo nejsou automechaniky v pravém smyslu tohoto slova - a ostatní, klidně se mi smějte...

A pak - to jsem už taky psal - našel jsem dvě diskusní fóra, kde fůra lidí měla stejný problém - ALE hledejte ty fóra, když NEVÍTE, co tomu autu je a s diagnostikou neumíte pracovat.
Přeji všem nádherné léto - a ačkoli pojízdný jsem, do Krumlova bohužel nepojedu, jelikož musím, vyzvednout rodiče v lázních....doktor jim neprodloužil pobyt, s čímž jsem trošku počítal.
Pavel J.

Takže je vyřešeno. Zdá se že tyhle čidla jsou k tomu asi náchylný. Zrovna teď jsem žešil stejnej problém na Sharanu. Po 10 kilometrech, kdy se už částečně ohřál motor vždycky vypadlo čidlo polohy vačky. Tam to nemá skoro žádnej vliv na běh motoru, jednotka se bez něj obejde, ale důležitý je že ty koncernový čidla kliky a vačky maji v podstatě stejnej vnitřek a i zvenku jsou hodně podobný. Po vychladnutí čidlo vždy naskočilo a po ohřátí motoru cca na 60 stupňu zase vypadlo.

Přátelé, mám tady zajímavý problém na Cobře. Na volnoběh mi rachtá převodovka, ale pouze v případě, že je po delší jízdě řádně prohřátý převodový olej. Pokud je motor studený, nebo se při kratší jízdě nestihne převodovka prohřát, nic se neděje. Při vyšlápnutí spojky rachtání zmizí. Našel jsem k tomu moc zajímavej článek. Navíc si myslím že se ten problém skutečně objevil až poté co jsme se Šimim před dvěma lety namontovali velkou jednohmotu s odlehčeným setrvákem. Utvrzuje mně v tom i skutečnost, že se problém v průběhu dvou let nijak nemění. Myslím že třeba vadné ložisko by se zhoršovalo, a navíc není žádný důvod pro to aby ložisko rachtalo jen v teplém oleji. Článek nabízí i řešení. Koukněte na to, je to zajímavé, zejména pak prosím našeho specialistu Emila ( který to zvládne bez překladače ), aby se k tomu vyjádřil. https://store.uucmotorwerks.com/articles/gear_rattle.htm
https://www.nexternal.com/uuc/articles/reduce_rattle.htm

Lope, popisuješ to poněkud komplikovaně (myslím projev problému). Vždy musí být pokud klidu se týče, v přenosovém řetězci pohonu něco pružného, aby nedocházelo k rezonancím/hlukům. To může být například i studený olej v differenciálu. Jak se ale zahřeje, vše je v prdeli, pokud není dvojhmota, nebo jednohmota s pružinami na spojkovým kotouči.. Pro race je samozřejmě nejlepší jednohmota a bez pružin, protože jseš pořád pod zátahem. Jiná situace nastává, když tzv. cruisuješ/udržuješ konstantní rychlost. Když na chvíli přidáš-klid, a to samé když ubereš, a to vše po zahřátí olejů almara/diff. JInak kvůli samozřejmým vůlím dochází támhle k nárazu zubu o zub, odraz tohoto se projeví někde jinde jiným nárazem v celém pevodovém řetězci. Čili- je tvá lamela v jednohmotě s pružinami? Ale opravdu s pružinami, ne takovými vodícími jako na 2hmotě 1,8T20V. Já jsem to neunesl s bočnicemi na výletech, a dal jsem lamelu s pružinami. Kvůli podobnému problému si Morgan myslel, že jistou převodovku špatně zrepasoval.

Zase, je to širší problém. BMW u tohoto M5 jednoznačně spojku poddimenzovalo. Originál tam používají obrovskou dvouhmotu s poměrně malou lamelou. Pokud s tím nejezdí důchodce do parku, tak to vydrží max. sezónu. Potom se vyhřeje a prohne přítlačák a začne to pod palbou klouzat. Větší sestavu dodává docela dost výrobců a všichni to řeší úplně stejne. Použije se přítlačák a lamela z BMW 850 CSi. Je to klasicky odpružená lamela velikosti satelitního talíře. K tomu musí být samozřejmě i nový setrvák, ale ten už se musí vyrobit na zakázku. Já ho mám odlehčený, duralový s litinovou plotnou pod lamelou. Tyhle spojky vyrábí nějakej Tomáš Kodera kousek od Boleslavi. Dělá to pro ty driftéry, oni hodně používaji M5 a originál spojka jim okamžitě odejde. Nicméně důležitý je že ten článek se vztahuje k náhradě normální spojky za jednohmotu a tam naprosto všichni výrobci používají stejný základ z BMW 850 CSi. Zatim nikdo nic lepšího nevymyslel. Další problém je s dodávkou. Originál z Ameriky mi to nechtějí poslat, je to kapalina, nesmí to do letadla a vůbec jsou s tím problémy. U toho prvního jsem našel evropskou náhradu. U toho druhýho se nemám čeho chytit. Originál byly k mání v Německu, ale za neskuečnou ránu. Nakonec jsem to objednal poměrně rozumně v Anglii. A poslední poznatek - asi ten problém bude dost rozšířenej. Na Amazonu prodávaji už rovnou sady, jeden olej, druhý olej a plnička. Ale do Čech to nepošlou.

Aha, tak to je jiná. Přečtu si ty články/odkazy a dám vědět jestli tam není něco potřebného.

Tak jsem se začetl. Původ vzniku chřestění je jasný. Chod spalovacího motoru není pravidelný, v tvém případě 4 rány za otáčku. Tyto rány vyvolávájí zrychlující a zpomalující síly a potom dochází ve vůlích mezi zuby k nárazům a rezonancím. Pořádně těžký setrvačník tyto rány utlumí, ale zase se motor pomaleji vytáčí.Dvojhmota se používá jenom z těch důvodů že rány motoru zatlumí do převodovky a nemusí mít odpruženou lamelu. Jednohomota musí mít odpruženou lamelu, pokud je priorita tichý chod. Vyráběné jednohmoty jsou zpravidla odlehčené, a potom odpružená lamela zpravidla nestačit, protože setrvačník nesetrvačníkuje a tím pádem nevyhlazuje rány. Samozřejmě když je olej v převodovém řeřezci studený, tlumí tyto nárazy, ale to zase popřádně ještě nemaže. Potud je to v tom článku stejné co vím a kostrbatě jsem popisoval výše. Jeded blábol tam je v tom že se to projevuje pouze na volnoběh, neutrál a sepnutá spojka. Když pojedeš konstantní rychlostí, ne pod plynem do kopce, nastává hučení taky, a v tomto případě se do retzanancí mohou zapojit převody v differenciálu, je to tak, vím to ze dvou aut. V ždy jednohmota + lamela bez pružin.
Prodávají určté jednohmotvé sady na BMW, a pokud někdo zlobí že to hlučí, tak nabízejí použít směs dvou druhů olejů. Je nutno koupit po 1 balení quart, to je nějaká americká objemová míra. Musím pokračovat v novém okně.

První je Redline 75W140NS převodový olej specifikace G-5. NS znamená, že neobsahuje třecí modifikátory pro samosvorné diferenciály a jejich ev. hypoidní převody (někdy je diferenciál v převodovce, že).Nalije se ho tam celé balení.
Druhý je Redline D4 Synthetic ATF. Převový olej do automatických převodovek a serv! nové specifikace Dextron IV a zlepšené střihové/smyková stability jež bude součástí nové specifikace Mercon. Tímto to doleješ, zbude z něho asi 1/5 lahve. Takže- přepočítat quarty/litry.
Najít v anglickém e-šopu nebo navštívít erudovaného českého olejáře.
Do teplejších oblastí (Kalifornie) doporučují místo ATF MT-90 což je olej do manualní převodovky.
Beroun však není Kalifornie, že:)

No, takže oleje dorazily z Anglie, zítra to vyzkouším.

Takže vyměněno a vyzkoušeno a opravdu to zafungovalo !!

Koupím originál zrcátka na kaipan 14,15 a pokud jsou stejné, tak můžou být z jiného modelu. Nové nebo v dobrém stavu. A pokud by někdo věděl nějaký dobrý obchod na zrcátka, tak mi prosím pošlete odkaz.

Zpětná zrcátka s homolog. značkou mají i v továrně ve Smržovce. Stačí zavolat či napsat.

Dobry den chci se zeptat jestli neznate nekoho kdo je ze Sumperku nebo okoli chtel bych si koupit stavebnici nebo postaveneho. Proto bych chtel poprosit jestli by mi nekdo pobliz neukazal co to obnasi nebo i svezl dekuji martin.

Jeste sem zapomnel tel. 604899513 a nebo email machstrechy@centrum.cz

Ahoj,

vymenil jsem olej v Kaipanovi 57 po tatovi (Danovi). Ale nejsem si jistej, kolik ho tam ma prijit. Nalil jsem tam 4 litry a bylo to tesne na minimu. Pak to asi dalsi 2 dny stalo v garazi a ted je to nekde uprostred mezi minimem a maximem. Tak ja nevim, cemu mam verit. A jeste k tomu nekdo rika, ze do ty 1.8T leje asi 4.3L, nekdo naopak 3.8L. Poradite? Diky.

Jo jeste pridavam, ze to na tom minimu bylo asi tak pul hodiny az hodinu po naliti oleje a kratkem nastartovani motoru. Takze to uz olej mel byt napumpovan do filtru apod.